 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
| (画像をクリックすると拡大画像がご覧になれます) | |||||
ヘンリープールを知っていますか？
背広の語源とも言われている、
英国「サヴィル・ロー」（背広）に店を構える歴史的なテーラーです。
創業は1802年。
顧客には、日本では昭和天皇を初め、白州次郎、吉田茂、伊藤博文らが。
そして海外ではヴィクトリア女王を初め、
ウィンストン・チャーチル、ナポレオンⅢ世、J．P．モルガンらが顧客に名を連ねます。
ただしヘンリープールでは、
原則として既存の顧客（生存中）は名前を公表されていません。
そんなヘンリープールの次期社長、サイモン氏との日本市場向け新ライン打合せの後、
工房内を、カッターのデイヴィット氏の丁寧な説明で案内してもらいました。
彼は、元ティモシーエベレストのカッターとして働いていたそうです。
そして2年前に、より確かな技術を学ぶためにヘンリープールに移ってきたそうです。
腕には1970年製のオメガスピードマスターが、こだわりです。
店内は、入ってすぐに応接スペースがあります。
ここで各担当カッターが採寸し、どんなスーツを作るのかが話し合われます。
多くのバンチ見本から、お気に入りの生地を選んだ顧客は、
その後、裏地とボタンの色くらいは選ぶが、基本的にはお任せが多いとか。
その後、店舗の奥にある裁断場で採寸値に合わせて型紙が引かれ、生地が裁断されます。
最後に、生地に合った「肩・胸馬斯」「垂れ綿」「裏地」「釦」「縫い糸」などがセレクトされ、
裁断後の生地と共に、ひとまとめにされます。
ヘンリープールでは基本的には、ここまでがカッターの仕事です。
パンツは建物の地下で作業するパンツ専門の職人に回され、
ジャケットは、2～5階のジャケット専門の職人が縫い上げていきます。
ヘンリープールでは1人の職人が1着を〝丸縫い〟します。
毎回バラツキが出ないように、1人の顧客には、
最初に担当したカッターや職人が、後々も担当する事になります。
ただ生地によっては、職人さんの得手不得手があるので、
例外として、得意な生地毎にバランスよく割り振る場合もあるそうです。
ヘンリープールの工場内から、ミシンの音は聞こえません。
職人さんが黙々と針を走らせています。
少しでも明かりを採ろうと、みんな机の上に座って作業をしています。
この人達の職人技が、本場英国のビスポークスーツを支えているのかと思うと、
「いつまでも元気で頑張って下さいね」という思いになります。
日本でもいい職人さんは沢山いらっしゃるのに、
仕事がなく（売れず）、その技術を受け継ぐ若者もほとんど居ず、
洋服だけでなく、モノづくりの、どの業界も衰退の一途をたどるばかりです。
消費経済の流れに負けて、
伝統や文化が失われて行く世の中を見守っているしかないのでしょうか。
大量生産・大量消費は経済成長の為には必要な事かもしれませんが、
必要以上に進んでいると思えてならない今の日本を見て、
英国人の古きを守り、大切にするスタイルは真似るべき点は多いと思います。
せっかく物真似の得意な日本人なんだから、
こんな部分も見習って欲しいですね。
今のままだと、日本文化を完全に見失ってしまう時期はそう遠くない気がします。
