特に北イタリアではクラシックなデザインのコートです。
既製服でも作られているデザインですが、全体の雰囲気は別モノ。
全体から醸し出される雰囲気もそうですが、例えばこのコートの袖付けのように、
サルトリアの技法の1つ、『ジーリ・リンボッカーティ』という膨らみのある優雅で貴族的な袖付けは
大量生産型の工場縫製では出来ないでしょう。
極太の上下衿も特徴的で、工場縫製では難易度が高い意匠です。
写真では判り難いかもしれませんが、ラペルのクリースも軽くアウトカーブさせてあったり、
手で纏り付けたバックベルトや、細かい意匠的な部分にも手仕事が満載されています。
その他にも、随所にサルトリアミラネーゼの技がてんこもり＆オンパレードなコートに仕上げてもらいました。
しかし一見ディティールとして語られやすいこれらの技巧も、
意匠的な理由よりも、見えない部分のプントイングレーゼ（特殊な纏り縫い）も含め、
この最高の生地（マーティン＆ソンの超へヴィーなベネシャン織）が着込んだ時、綺麗に育ってもらえるように！
それが作り手の願いであり、敢て着用感を滲ませる事で高まる存在感を狙っていたりするのです。
生地は、オーダー会当日までにご来店頂き、このコートに合うものを数点まで絞っておいて、
その中から当日、縫い手が「縫いたい！」と思う生地を選んでもらう。
Nさんらしい、オーダーの入れ方をして下さいました。
これには、初めての河合氏も感動したようです。
Nさん、いつも楽しく仕事をさせて頂き、本当にありがとうございます！
最後に、アルスターコートの一般的な出自ですが、
19世紀半ばにアイルランド島北東部に位置するアルスター地方で織られる、
粗野で重い生地で作られていたデイリー＆ヘビーユースの機能性重視のオーバーコートでした。
フロントのデザインは、基本、両前のダブル（風向きによって重なりを逆にする）で、
ウエストに巻くベルトが付き、襟も立てられるという完全な実用本位。
その後、シングルでケープが付いたタイプが多く見られるようになってきたようです。
シャーロックホームズに出てくる紳士がよく着ているスタイルですね。
今回のコートは
生粋のアルスターではありません。
普通のアルスターコートはセンターベントなのに対し、
このコートは、背にピエゴーネ（大きなヒダの意味）を持っています。
イタリア軍に限らず、他国軍でも採用された『軍服』としてのアルスターコートが
現在のミラノのサルトリアで作られるアルスターに酷似している事からも、出自は軍服なのでしょう。
このように、アイルランドで生まれたアルスターコートですが、
19世紀後半から20世紀前半の戦争期に、
アルスターの一亜種であった「ピエゴーネ付」のアルスターが
機能的要請によって軍服として採用され、実際の軍服としての用途を変遷し、
イタリアで、現在のようなアルスターコートスタイルに落ち着いたと考えられているようです。
実際、ミラノ最高峰の1つ「Ａ・カラチェニ」でも、このコートのオリジンとして『軍服』を挙げています。
イタリア語でulsterという意味が、このデザインに直結しているのではないか？と。
クレセントの河合氏によると、イタリア人は、ウルステル（ulster）と
下手クソな発音で、このコートのことを呼ぶそうですよ（笑。
そんな歴史的変遷から、戦後、
生地も幾分ソフトな生地を使うなどして、
主に比較的寒冷な北イタリアでクラシックコートとして
生き残ってきた歴史を背負う、だからこそ男臭いコートなんだと思います。
ちなみにモーニングの原型は、18世紀のイギリス貴族の乗馬服です。
イギリス貴族が、朝の日課である乗馬の時に着ていた乗馬服が起源になっています。
朝に着るからモーニング。朝に食べるのもモーニング！服好きは区別の為にモーニング「コート」って言いましょう。
冗談じゃないですよ（笑。 モーニングの由来も、正式にはモーニングコートって呼ぶ事も本当なんです！
更に、そのライディングコート（乗馬服）がアルスターコートの原型と言われていますから、
ライディングコート（乗馬服）が、現在の紳士服のほとんどのモデルの
始祖と呼んでも大丈夫なのではないでしょうか。
付け足しですが、アルスターはピーコートやトレンチコートの原型とも言われています。
こんな風に、洋服って何かを出自としている事が多いのですが、
あとは洋服史の専門家に任せましょう！
既製服でも作られているデザインですが、全体の雰囲気は別モノ。
全体から醸し出される雰囲気もそうですが、例えばこのコートの袖付けのように、
サルトリアの技法の1つ、『ジーリ・リンボッカーティ』という膨らみのある優雅で貴族的な袖付けは
大量生産型の工場縫製では出来ないでしょう。
極太の上下衿も特徴的で、工場縫製では難易度が高い意匠です。
写真では判り難いかもしれませんが、ラペルのクリースも軽くアウトカーブさせてあったり、
手で纏り付けたバックベルトや、細かい意匠的な部分にも手仕事が満載されています。
その他にも、随所にサルトリアミラネーゼの技がてんこもり＆オンパレードなコートに仕上げてもらいました。
しかし一見ディティールとして語られやすいこれらの技巧も、
意匠的な理由よりも、見えない部分のプントイングレーゼ（特殊な纏り縫い）も含め、
この最高の生地（マーティン＆ソンの超へヴィーなベネシャン織）が着込んだ時、綺麗に育ってもらえるように！
それが作り手の願いであり、敢て着用感を滲ませる事で高まる存在感を狙っていたりするのです。
生地は、オーダー会当日までにご来店頂き、このコートに合うものを数点まで絞っておいて、
その中から当日、縫い手が「縫いたい！」と思う生地を選んでもらう。
Nさんらしい、オーダーの入れ方をして下さいました。
これには、初めての河合氏も感動したようです。
Nさん、いつも楽しく仕事をさせて頂き、本当にありがとうございます！
最後に、アルスターコートの一般的な出自ですが、
19世紀半ばにアイルランド島北東部に位置するアルスター地方で織られる、
粗野で重い生地で作られていたデイリー＆ヘビーユースの機能性重視のオーバーコートでした。
フロントのデザインは、基本、両前のダブル（風向きによって重なりを逆にする）で、
ウエストに巻くベルトが付き、襟も立てられるという完全な実用本位。
その後、シングルでケープが付いたタイプが多く見られるようになってきたようです。
シャーロックホームズに出てくる紳士がよく着ているスタイルですね。
今回のコートは
生粋のアルスターではありません。
普通のアルスターコートはセンターベントなのに対し、
このコートは、背にピエゴーネ（大きなヒダの意味）を持っています。
イタリア軍に限らず、他国軍でも採用された『軍服』としてのアルスターコートが
現在のミラノのサルトリアで作られるアルスターに酷似している事からも、出自は軍服なのでしょう。
このように、アイルランドで生まれたアルスターコートですが、
19世紀後半から20世紀前半の戦争期に、
アルスターの一亜種であった「ピエゴーネ付」のアルスターが
機能的要請によって軍服として採用され、実際の軍服としての用途を変遷し、
イタリアで、現在のようなアルスターコートスタイルに落ち着いたと考えられているようです。
実際、ミラノ最高峰の1つ「Ａ・カラチェニ」でも、このコートのオリジンとして『軍服』を挙げています。
イタリア語でulsterという意味が、このデザインに直結しているのではないか？と。
クレセントの河合氏によると、イタリア人は、ウルステル（ulster）と
下手クソな発音で、このコートのことを呼ぶそうですよ（笑。
そんな歴史的変遷から、戦後、
生地も幾分ソフトな生地を使うなどして、
主に比較的寒冷な北イタリアでクラシックコートとして
生き残ってきた歴史を背負う、だからこそ男臭いコートなんだと思います。
ちなみにモーニングの原型は、18世紀のイギリス貴族の乗馬服です。
イギリス貴族が、朝の日課である乗馬の時に着ていた乗馬服が起源になっています。
朝に着るからモーニング。朝に食べるのもモーニング！服好きは区別の為にモーニング「コート」って言いましょう。
冗談じゃないですよ（笑。 モーニングの由来も、正式にはモーニングコートって呼ぶ事も本当なんです！
更に、そのライディングコート（乗馬服）がアルスターコートの原型と言われていますから、
ライディングコート（乗馬服）が、現在の紳士服のほとんどのモデルの
始祖と呼んでも大丈夫なのではないでしょうか。
付け足しですが、アルスターはピーコートやトレンチコートの原型とも言われています。
こんな風に、洋服って何かを出自としている事が多いのですが、
あとは洋服史の専門家に任せましょう！
