新聞広告でも’70年代の香りが。
昨年までラペルの細かった グッチやプラダ、ドルチェ＆ガバーナも
今年はワイドラペルをリリース。
モードがお好きな方は気になるところですね。
パリのガリエラモード美術館でも
シルビーバルタンの’70年代モードの世界展 が開催されていたり、
室内装飾美術館では’70年代ポップアート展が開催されていたり。
これからのシナリオは『フランス系の発掘とイギリス系の再評価』
と言う事を耳にしますが最近のピッティーの傾向を見ても、
それが大きな流れのように感じます。
昨年までラペルの細かった グッチやプラダ、ドルチェ＆ガバーナも
今年はワイドラペルをリリース。
モードがお好きな方は気になるところですね。
パリのガリエラモード美術館でも
シルビーバルタンの’70年代モードの世界展 が開催されていたり、
室内装飾美術館では’70年代ポップアート展が開催されていたり。
これからのシナリオは『フランス系の発掘とイギリス系の再評価』
と言う事を耳にしますが最近のピッティーの傾向を見ても、
それが大きな流れのように感じます。
ミラノの目抜通り モンテナポレオーネにある洋品店は、
ひと言で説明すると 「紳士を 仕立てる店」でしょうか。
パイプやシガーカッター、ソムリエナイフを始め、
シェービング用品や 洋裁道具、そして持ち歩き用の裁縫道具まで。
同様の店がロンドンの ジャーミンストリートにもありますが、
やはり お洒落の基本は 身嗜みからという事ですね。
紳士への道は険しい！?
日本の男性諸氏もボタンの付け替え程度は練習しましょう♪
ひと言で説明すると 「紳士を 仕立てる店」でしょうか。
パイプやシガーカッター、ソムリエナイフを始め、
シェービング用品や 洋裁道具、そして持ち歩き用の裁縫道具まで。
同様の店がロンドンの ジャーミンストリートにもありますが、
やはり お洒落の基本は 身嗜みからという事ですね。
紳士への道は険しい！?
日本の男性諸氏もボタンの付け替え程度は練習しましょう♪
クラシコイタリア協会のブースが集まる入り口です。
ここは展示会場の中でも大規模な建物のニ階にありました。
他のブースとは一線を画して高級感が漂っています。
流石はクラシコイタリアですね。
そういう目で見てるから？
（関係のない事ですが写真のドゥカティはスポンサー？）
さて 実際にブースエリアに入ると、最近やたらと目に付くビタミンカラーとまではいきませんが、
クラシコのメーカーでも明るい色、その中でも暖色系が目立ちました。
それは、挿し色としてだけではなく、最近 どんどん増えてきている
ジャケットスタイルでも目立ちます（２枚目の写真・ISAIA）。
３枚目の写真 Ｋitonの男性スタッフも着ているように、
ストライプスーツのヴァリエーションは既に定番化している感じですね。
また柄としてはグレンチェックなどの英国っぽい柄も定番の域です。
単純なウインドゥペンは余り見かけなくなり、
すっかり身を潜めてしまったようです。
また カシミアを始めとする獣毛系素材やソフトツイードのジャケットを
多く見かけました。
カシミアは価格が高いので 大ブレークとまでは無理にしても
高額所得者層の間では密かに流行るかもしれませんね。
デザイン的には シングル１釦や２釦のピークドラペルが目立ちました。
もちろん柄は、英国モダンカントリー調です。
スーツの中心色はミネラルグレイやブラウンが目立ちました。
バリエーションも多くて、キャメル等の明るい色からダークまで 様々でした。
シルエットに関してですが クラシコは何も変わっていませんでした。
でも それ故にクラシコなんですよね。
クラシコがコロコロ変わって モードの聖域を侵したりして（笑）。
ただ概して言うなら、クラシックは全体に細く、襟も狭目。
モードはシルエットが細く襟巾は広い目です。
コートに関しては引き続き細身のショートコートが目立ちました。
ちょっと話はそれますが クラシコイタリアは伝統的な英国服がその模範とされています。
これは アルティジャーノ（イタリア人の仕立て職人）の
古典的な英国服への深い憧憬から始まったものと言われています。
ですから、日本でモードだと思われている？クラシコイタリアも
昔から同じ血統を受け継いでいるだけで、何も変わってはいないのです。
Ｓジャケット３ボタンの真ん中１Ｂ掛けも袖釦の重ね付けも、
何もかもが英国への憧憬に色気を添えた イタリア男の遊び心なのです。
下３枚の画像はプレタのメーカーです。
やはり暖色系のブライトレッド ～ブラウンの傾向が見られます。
靴下の色を見ても レッドや茶、それにグラスグリーンと
まさにトレンド揃いですね。
見てきた事を書き並べましたが、参考になるでしょうか？
色に関しては、ネクタイやポケットチーフにトレンド色を使うとか、
マフラーに使うとか、、
着こなしに新しい可能性を広げてくれるのではないでしょうか！
ここは展示会場の中でも大規模な建物のニ階にありました。
他のブースとは一線を画して高級感が漂っています。
流石はクラシコイタリアですね。
そういう目で見てるから？
（関係のない事ですが写真のドゥカティはスポンサー？）
さて 実際にブースエリアに入ると、最近やたらと目に付くビタミンカラーとまではいきませんが、
クラシコのメーカーでも明るい色、その中でも暖色系が目立ちました。
それは、挿し色としてだけではなく、最近 どんどん増えてきている
ジャケットスタイルでも目立ちます（２枚目の写真・ISAIA）。
３枚目の写真 Ｋitonの男性スタッフも着ているように、
ストライプスーツのヴァリエーションは既に定番化している感じですね。
また柄としてはグレンチェックなどの英国っぽい柄も定番の域です。
単純なウインドゥペンは余り見かけなくなり、
すっかり身を潜めてしまったようです。
また カシミアを始めとする獣毛系素材やソフトツイードのジャケットを
多く見かけました。
カシミアは価格が高いので 大ブレークとまでは無理にしても
高額所得者層の間では密かに流行るかもしれませんね。
デザイン的には シングル１釦や２釦のピークドラペルが目立ちました。
もちろん柄は、英国モダンカントリー調です。
スーツの中心色はミネラルグレイやブラウンが目立ちました。
バリエーションも多くて、キャメル等の明るい色からダークまで 様々でした。
シルエットに関してですが クラシコは何も変わっていませんでした。
でも それ故にクラシコなんですよね。
クラシコがコロコロ変わって モードの聖域を侵したりして（笑）。
ただ概して言うなら、クラシックは全体に細く、襟も狭目。
モードはシルエットが細く襟巾は広い目です。
コートに関しては引き続き細身のショートコートが目立ちました。
ちょっと話はそれますが クラシコイタリアは伝統的な英国服がその模範とされています。
これは アルティジャーノ（イタリア人の仕立て職人）の
古典的な英国服への深い憧憬から始まったものと言われています。
ですから、日本でモードだと思われている？クラシコイタリアも
昔から同じ血統を受け継いでいるだけで、何も変わってはいないのです。
Ｓジャケット３ボタンの真ん中１Ｂ掛けも袖釦の重ね付けも、
何もかもが英国への憧憬に色気を添えた イタリア男の遊び心なのです。
下３枚の画像はプレタのメーカーです。
やはり暖色系のブライトレッド ～ブラウンの傾向が見られます。
靴下の色を見ても レッドや茶、それにグラスグリーンと
まさにトレンド揃いですね。
見てきた事を書き並べましたが、参考になるでしょうか？
色に関しては、ネクタイやポケットチーフにトレンド色を使うとか、
マフラーに使うとか、、
着こなしに新しい可能性を広げてくれるのではないでしょうか！
ピッティ・イマジネ・ウォモ
これが、今回の出張の最大の目的でした。
中部イタリアの古都、と言われるフィレンツェには
ウフィツィ美術館や ドゥウォモ、ヴェッキオ橋など歴史的建造物が集中し、
街全体が美術館と形容される程です。
ピッティ･ウォモは そのフィレンツェの中心部から少し北、
フィレンツェ鉄道駅〝サンタ・マリア・ノヴェッラ〟に近いバッソ要塞で
年に2回開催される 世界最大規模のメンズ総合服飾見本市です。
ここで世界中のアパレルとバイヤーの真剣勝負が
4日間に渡って繰り広げられます。
従ってここで打ち出されたトレンドは、
半年後には 日本にも確実に登場する事になります。
その 16世紀に建てられた 広大な五角形の建造物の中に、
800近くのブランドブースが、約30ヶ所の建物の中に点在します。
効率よく回る為に 先に展示会パンフレットで行くべきブースをチェックしました。
各ブースのディスプレイも楽しいのですが、
会場内はさながらファッションショー？
お洒落な人を見付けたら写真を撮らせてもらったり勝手に撮ったり（笑）。
シックなスーツに挿し色として、オレンジ、赤、ピンク、グラスグリーンなどを、
巧く使った人が目立ちました。
これは明日に紹介する予定ですが、ディスプレイも同様の色が目立っていました。
またピッティでは、毎年招待デザイナーを招いて展示会を盛り上げています。
今回は、山本耀司さんが迎えられ、
開催日初日の1月12日、レオポルダ駅で ショーを開催。
同時に ピッティ宮殿内の近代美術館で、
『Yohji Yamamoto』 ブランドの作品を集めた回顧展も開催されていました。
急に話は変わりますが、、
モトリーノ･デル･ベント の寺田さんが、
僕が今回の出張で 出会ったヴェスパ達を始め、
色々な写真をモトリーノのサイトで紹介して下さってます。
これが、今回の出張の最大の目的でした。
中部イタリアの古都、と言われるフィレンツェには
ウフィツィ美術館や ドゥウォモ、ヴェッキオ橋など歴史的建造物が集中し、
街全体が美術館と形容される程です。
ピッティ･ウォモは そのフィレンツェの中心部から少し北、
フィレンツェ鉄道駅〝サンタ・マリア・ノヴェッラ〟に近いバッソ要塞で
年に2回開催される 世界最大規模のメンズ総合服飾見本市です。
ここで世界中のアパレルとバイヤーの真剣勝負が
4日間に渡って繰り広げられます。
従ってここで打ち出されたトレンドは、
半年後には 日本にも確実に登場する事になります。
その 16世紀に建てられた 広大な五角形の建造物の中に、
800近くのブランドブースが、約30ヶ所の建物の中に点在します。
効率よく回る為に 先に展示会パンフレットで行くべきブースをチェックしました。
各ブースのディスプレイも楽しいのですが、
会場内はさながらファッションショー？
お洒落な人を見付けたら写真を撮らせてもらったり勝手に撮ったり（笑）。
シックなスーツに挿し色として、オレンジ、赤、ピンク、グラスグリーンなどを、
巧く使った人が目立ちました。
これは明日に紹介する予定ですが、ディスプレイも同様の色が目立っていました。
またピッティでは、毎年招待デザイナーを招いて展示会を盛り上げています。
今回は、山本耀司さんが迎えられ、
開催日初日の1月12日、レオポルダ駅で ショーを開催。
同時に ピッティ宮殿内の近代美術館で、
『Yohji Yamamoto』 ブランドの作品を集めた回顧展も開催されていました。
急に話は変わりますが、、
モトリーノ･デル･ベント の寺田さんが、
僕が今回の出張で 出会ったヴェスパ達を始め、
色々な写真をモトリーノのサイトで紹介して下さってます。
ナポリの目抜き通りキアイアからフィランジェリーに入って、
ロンドンハウス、フェイ（トッズのアパレル部門）のあるコーナーを越えて、
次の角を右に曲がると、突き当りに、雰囲気のある映画館（下の画像）があるのですが、
その一角に僕の大好きな、アットリーニと云うサルトリア（テーラー）があります。
世界最高クラスの軽い着心地を体感させてくれる品の良いスーツは
既製品としても、世界中に顧客を持っています。
この日は店主のクラウディオ氏がいらっしゃいました。
前回訪れた時には、縫製工場をされている弟のチェーザレ氏がいらっしゃいました。
話している中で「やっぱりナポリの服は胸で着るんだな」と感じます。
胸板が薄い日本人に、胸板の厚いイタリア人の服は似合わないと言われますが、
オーダーならそれをカバーして仕立ててもらう事も可能かなと思うのですが、
作り慣れてさえいないから、無理なのでしょうか？
それよりも、僕もイタリア人みたいに胸の筋肉を鍛えた方が、、
それも無理か、、ラテン民族とは土台、骨格が違いますものね。（苦笑）
帰りにロンドンハウスのオーナー、ルビナッチ氏に初めて会ったので、
写真を撮らせてもらいました。
ルビナッチとアットリーニ、両氏のお父さんが
今のナポリのクラシックスタイルを確立したと言われています。
最後に本題からはズレますが、、
どちらのお店でも、やはりモダン英国調のジャケット地が目に付きました。
ロンドンハウス、フェイ（トッズのアパレル部門）のあるコーナーを越えて、
次の角を右に曲がると、突き当りに、雰囲気のある映画館（下の画像）があるのですが、
その一角に僕の大好きな、アットリーニと云うサルトリア（テーラー）があります。
世界最高クラスの軽い着心地を体感させてくれる品の良いスーツは
既製品としても、世界中に顧客を持っています。
この日は店主のクラウディオ氏がいらっしゃいました。
前回訪れた時には、縫製工場をされている弟のチェーザレ氏がいらっしゃいました。
話している中で「やっぱりナポリの服は胸で着るんだな」と感じます。
胸板が薄い日本人に、胸板の厚いイタリア人の服は似合わないと言われますが、
オーダーならそれをカバーして仕立ててもらう事も可能かなと思うのですが、
作り慣れてさえいないから、無理なのでしょうか？
それよりも、僕もイタリア人みたいに胸の筋肉を鍛えた方が、、
それも無理か、、ラテン民族とは土台、骨格が違いますものね。（苦笑）
帰りにロンドンハウスのオーナー、ルビナッチ氏に初めて会ったので、
写真を撮らせてもらいました。
ルビナッチとアットリーニ、両氏のお父さんが
今のナポリのクラシックスタイルを確立したと言われています。
最後に本題からはズレますが、、
どちらのお店でも、やはりモダン英国調のジャケット地が目に付きました。
英国靴のクラシックとモダン（モード）。
上の靴はパリで見つけたチャーチの73ラストのBuｃkです。
鹿の革を使った、正真正銘の 『バック』 スキンです。
20年前に買った（覚えてる笑）、全く同じ靴を持っていますが、
もう1足買ってしまいました。
このボテッとしたドン臭くて男臭い？シルエットが好きなんですよね♪
下の靴は同じ英国製ですが、フランスのクロケット＆ジョーンズにいる
唯一人のビスポーク職人・ゴメス氏が
ある顧客の要望によって仕立てた靴のラスト（木型）をベースにして、
英国の C＆Jが量産用に新しく開発した 337ラストを使って、
ジェント京都が別注した紺色の靴です。
236や317といったクラシックなラストに比べるとロングノーズで
スタイリッシュな印象を受けます。
ちなみにクロケットのビスポークはパリだけで本国英国では受け付けていません。
ただ、パリC＆Jの店員さんも言ってましたが、
頑なに クラシックを選ばれる方も多いけれど、
彼はその時に着る服に、そしてＴPO（死語？）に応じて履き分けているそうです。
僕も、Ｃhurch’s に関しては 履きなれた73ラストにこだわってしまいますからね。
伝統とモーダ。
同じ英国靴でも、フランス人が意識すると、
これだけスタイルが変わるんですね。
上の靴はパリで見つけたチャーチの73ラストのBuｃkです。
鹿の革を使った、正真正銘の 『バック』 スキンです。
20年前に買った（覚えてる笑）、全く同じ靴を持っていますが、
もう1足買ってしまいました。
このボテッとしたドン臭くて男臭い？シルエットが好きなんですよね♪
下の靴は同じ英国製ですが、フランスのクロケット＆ジョーンズにいる
唯一人のビスポーク職人・ゴメス氏が
ある顧客の要望によって仕立てた靴のラスト（木型）をベースにして、
英国の C＆Jが量産用に新しく開発した 337ラストを使って、
ジェント京都が別注した紺色の靴です。
236や317といったクラシックなラストに比べるとロングノーズで
スタイリッシュな印象を受けます。
ちなみにクロケットのビスポークはパリだけで本国英国では受け付けていません。
ただ、パリC＆Jの店員さんも言ってましたが、
頑なに クラシックを選ばれる方も多いけれど、
彼はその時に着る服に、そしてＴPO（死語？）に応じて履き分けているそうです。
僕も、Ｃhurch’s に関しては 履きなれた73ラストにこだわってしまいますからね。
伝統とモーダ。
同じ英国靴でも、フランス人が意識すると、
これだけスタイルが変わるんですね。
街歩きの楽しみの1つに、ウインドウディスプレイがあります。
ミラノのドゥウオモから歩いて直ぐ、激しく目に飛び込んでくるお店があります。
英国調に染められた迫力のあるディスプレイは、何度見ても飽きません。
中に入ると、イタリアにいる事を忘れてしまうほどです。
イタリア人は英国に対する情景が深いと言いますが、
確かにセレクトショップでは、バーバリーを置いている所が多かったり、
靴でも、チャーチなんかの英国製が目に付きます。
チャーチがプラダに買収される、ずっとずっと前からみたいです。
次はパリのヴァンドーム広場から近いシャルベのディスプレイです。
ウインドウ毎にテーマカラーがあるのですが、これはパープルで統一されたウインドウ。
内装は、元バンクオブアメリカの建物を改装して使っているそうで、
外観は当時と同じまま使われているそうです。
というかヨーロッパ自体、街の外観を保つために規制がかかっているので、
変える事が出来ないんですよね。 とても共感できます。
ウインドウを男性が覗き込む姿を、イタリアではあちこちで見かけます。
この風景、若い人よりも 年配層に多いように思います。こんな風景は日本じゃ見ないですね。
写真はナポリのルイジボレッリです。
ミラノのドゥウオモから歩いて直ぐ、激しく目に飛び込んでくるお店があります。
英国調に染められた迫力のあるディスプレイは、何度見ても飽きません。
中に入ると、イタリアにいる事を忘れてしまうほどです。
イタリア人は英国に対する情景が深いと言いますが、
確かにセレクトショップでは、バーバリーを置いている所が多かったり、
靴でも、チャーチなんかの英国製が目に付きます。
チャーチがプラダに買収される、ずっとずっと前からみたいです。
次はパリのヴァンドーム広場から近いシャルベのディスプレイです。
ウインドウ毎にテーマカラーがあるのですが、これはパープルで統一されたウインドウ。
内装は、元バンクオブアメリカの建物を改装して使っているそうで、
外観は当時と同じまま使われているそうです。
というかヨーロッパ自体、街の外観を保つために規制がかかっているので、
変える事が出来ないんですよね。 とても共感できます。
ウインドウを男性が覗き込む姿を、イタリアではあちこちで見かけます。
この風景、若い人よりも 年配層に多いように思います。こんな風景は日本じゃ見ないですね。
写真はナポリのルイジボレッリです。
パリ観光の時の中心地となるオペラ座から、メトロ4号線の終着、
クリニャンクールの蚤の市で見付けた1930年代～’70年代のファッション雑誌です。
すごく高かったのですが、向学の為にと奮発しました（笑）。
こんなの日本だと、中々手に入らないですから、、
アダムはフランスの一般向け男性ファッション誌。
その他にも、テーラー等技術者向けの専門誌も見つけました。
それら書中で、クラシコのディーテールも普通に登場しているのですが、
それは取り立てて言うべき事でもなくて、クラシックのベースは不変って事なんですよね。
また後日のダイアリーでもお伝えしますが、
年代毎にそれぞれ特徴がありますから、見ていて非常に面白いです。
60年代に見られた巾の狭い襟が、70年代には広いラペルへと変化してゆきます。
それって、最近のモードの傾向に非常に似ていますね。
昔から 「ファッションは繰り返す」と言われますが、それがまさに見て取れます。
ただ最近では、そのサイクルがスピードアップしていますから、
現在と過去の流行が混在する傾向にあり、最後は自分の好みという事になると思います。
いつもの繰り返しになりますが、
流行を意識しつつも、流されずに自分のスタイルを確立してゆく。
確立できたなって思えるのが80歳を過ぎてからでも、、いいんじゃないでしょうか！（笑）
『クリニャンクールの蚤の市』 は、1日ブラついても飽きないワンダーランドでした。
クリニャンクールの蚤の市で見付けた1930年代～’70年代のファッション雑誌です。
すごく高かったのですが、向学の為にと奮発しました（笑）。
こんなの日本だと、中々手に入らないですから、、
アダムはフランスの一般向け男性ファッション誌。
その他にも、テーラー等技術者向けの専門誌も見つけました。
それら書中で、クラシコのディーテールも普通に登場しているのですが、
それは取り立てて言うべき事でもなくて、クラシックのベースは不変って事なんですよね。
また後日のダイアリーでもお伝えしますが、
年代毎にそれぞれ特徴がありますから、見ていて非常に面白いです。
60年代に見られた巾の狭い襟が、70年代には広いラペルへと変化してゆきます。
それって、最近のモードの傾向に非常に似ていますね。
昔から 「ファッションは繰り返す」と言われますが、それがまさに見て取れます。
ただ最近では、そのサイクルがスピードアップしていますから、
現在と過去の流行が混在する傾向にあり、最後は自分の好みという事になると思います。
いつもの繰り返しになりますが、
流行を意識しつつも、流されずに自分のスタイルを確立してゆく。
確立できたなって思えるのが80歳を過ぎてからでも、、いいんじゃないでしょうか！（笑）
『クリニャンクールの蚤の市』 は、1日ブラついても飽きないワンダーランドでした。
ミラノ中央駅から国際列車で１時間強で
スイスのルガーノという 湖の周りに発展した小さな町に着きます。
駅構内からケーブルカーが出ており５分で市街地に出ます。
スイスらしくチーズを売る屋台があったり、スイスの山々が見えたりと
プチスイス気分♪
また市街地には時計店が並び、中でもアンティークを専門にするお店は
興味のある人は必見と、デイトリップにはお勧めの町です。
その町でスイス製 「riri」 のファスナを仕入れてきました。
本来の「riri」の特徴は独特のメタリックな輝きがあり、
そのシャリシャリとした使い心地なのですが、
今回の物はスーツに相応しいタイプで
生地に合わせてカラーリングされています。
裏は独特のメタリッキーな輝きを放っています。
もちろん「riri」特有のスライダーの引き手を下げると
ロックがかかって下がらない機能もあります。
といっても機能的には日本が世界に誇るＹＫＫが最高だと思いますが、
そんなモンは気分気分♪
価格的にもＹＫＫの５倍くらいはするけど、
ＹＫＫには無い味がありますよね。
あと今回のピッティでも目立った ジャケットスタイルですが、
着ている内に 肘が薄くなってきたジャケットには、
ツイードやコーデュロイなんかだとエルボーパッチ（肘当て）を付けて、
更にガンガン着ましょう♪
日本では 棄ててしまいそうですが、洋服を大切にするヨーロッパでは
当然のように普通に店頭に並んでいます。
マッセアトゥーラでも 薄くなってきた方にはコレで修理させて頂きます♪
スイスのルガーノという 湖の周りに発展した小さな町に着きます。
駅構内からケーブルカーが出ており５分で市街地に出ます。
スイスらしくチーズを売る屋台があったり、スイスの山々が見えたりと
プチスイス気分♪
また市街地には時計店が並び、中でもアンティークを専門にするお店は
興味のある人は必見と、デイトリップにはお勧めの町です。
その町でスイス製 「riri」 のファスナを仕入れてきました。
本来の「riri」の特徴は独特のメタリックな輝きがあり、
そのシャリシャリとした使い心地なのですが、
今回の物はスーツに相応しいタイプで
生地に合わせてカラーリングされています。
裏は独特のメタリッキーな輝きを放っています。
もちろん「riri」特有のスライダーの引き手を下げると
ロックがかかって下がらない機能もあります。
といっても機能的には日本が世界に誇るＹＫＫが最高だと思いますが、
そんなモンは気分気分♪
価格的にもＹＫＫの５倍くらいはするけど、
ＹＫＫには無い味がありますよね。
あと今回のピッティでも目立った ジャケットスタイルですが、
着ている内に 肘が薄くなってきたジャケットには、
ツイードやコーデュロイなんかだとエルボーパッチ（肘当て）を付けて、
更にガンガン着ましょう♪
日本では 棄ててしまいそうですが、洋服を大切にするヨーロッパでは
当然のように普通に店頭に並んでいます。
マッセアトゥーラでも 薄くなってきた方にはコレで修理させて頂きます♪
