大阪のオーダースーツ、テーラー／マッセアトゥーラ

10年程前にオーダーされたスーツが
ご自身のイメージされていた雰囲気にならず、
ほとんど着ていらっしゃらなかったそうで、直して欲しいと。
海外の洋服は気兼ねなく承っても、国内のテーラーさんだと気が引けます。


もともとの肩傾斜は合っていましたから、
雰囲気を変えるめのパッド調整と傾斜調整で何とかなりそうで、
上襟までは解かずに済みそうですが、シルエットの問題などで背中心の調整は必要です。


イメージを変えるので、フロントカットも変更しなければなりません。


イメージと違う一番のポイントは肩周りの雰囲気との事でしたので、
垂れ綿など、かなりの調整が必要です。何とか思い通りになるように最善を尽くします！


ある程度お体には合っていても、今回のように、
出来上がりのイメージと違うというのは、コミュニケーションの問題だと思います。
承る段階で、お客様がご希望されるお洋服がどんなものか、お客様とのイメージのチューニングが大切です。
英和辞典で『Bespoke』は「注文の、誂えの」となっていますが、
お客様のご注文にお応えできていなければ、注文服ではないように思います。
テーラーによってスタイルはさまざまですが、マッセアトゥーラはプロダクトアウト型ではなく、
マーケットインの発想で今まで続けてきました。ただ最近その中でも少しはプロダクトアウト型があっても、、
そう思うこともあります。それは長年やらせて頂き、皆さん（マーケット）が求めている共通部分が見えてきたからです。

以前、フランスでご購入されたという
BOSS（セレクションライン）のカシミアジャケット。
雰囲気を消さないよう体に合わせ、更に着心地チューンナップをします。


さすがラインを大切にするプレタ、
見た目の雰囲気を重視して、肩線に皺が入らないように、
イセ込んだ後に、肩線前身側ばかりか、後身（イセ込み側）も接着芯で固めてあります。


雰囲気を変えない範囲で、出来る限り着心地を良くするように外せるものは外させて頂きます。
テーラード、それも特にイタリアでは、
そういう皺も手で作った匂い（証し）として『美しい』と捉えられますが、
デザイン（カッティング）が重視されるプレタポルテの服では、
そういった手の匂いを極力排除し、スマートさを求めた物作りがされている気がします。


 

随分と進んできて、もう少しです！
着丈を短くする為に、腰のポケットを移動しました。
このポケットは表側に付いているのですが、見返側（裏側）にも
このポケットよりも小さいポケットが付いているので、先にそちらを移動してから、
表の方を移動させました。革のトリミングが硬いので、太い針に替えて動力ミシンを手回しで縫います。


次に着丈（後丈）を短くするのですが、
バックベルト位置を上に移動したいリクエストですが、
これがまた厄介で、身頃の上にベルトが貼り付けられているのではなく、
後身頃の生地を上下に分断するように挟み込まれているので、上に移動しようとすると、
バックベルトよりも上の後身頃でカットし、ベルトから下全体を移動して上に移動しなければなりません。
画像のように先に背中だけ短くしたので、両脇は長いままです
これから両脇を短くして着丈を合わせ、フロントカーブへとラインをつなげます。


Ｔさんが体重を落とされた事と、スリムフィットにされたいとの事で、
今回は、かなり肩巾や身巾を詰めなければなりません。


身頃側のアームホールと、袖側のアームホールが合わなくなるので、
袖側の線を引きなおして、見え方と着用感せめぎ合いの中でバランスを考えて袖を付けます。


肩巾や上胸巾を詰めたので、
ガンパッチも、バランスを考えてサイズ変更しました。（まだ、解いた後の糸の縫い目が残っています）
最初から作るより、手間は数倍かかる事になるのですが、Oさんが愛着をお持ちの
ジャケットですから、やるならトコトンやる！精神で頑張ります。


あと、もう少しで完成です！
Oさん、長らくお待たせして申し訳ありません！！

1998年にオーダーされたジャンニカンパーニャのスーツの調整を承りました。
肩巾を詰め、傾斜角を微調整し、胸巾も調整します。


洋服の持つ雰囲気を変えないように心がけて縫います！（縫うのは中山君です笑）
肩パッドも一旦バラして、Tさんに合わせて作り替えます。


もう少しで、今のTさんに合った洋服が完成します。
抜群の着用感に生まれ変わりますから、Tさん、楽しみにしてて下さいね！！